МОЙ ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ФИТОФТОРЫ НА САДОВО-ОГОРОДНОМ УЧАСТКЕ

  • Просмотров: 1 423

  • Нет комментариев

  • Дата: 20.07.2015

Только комплекс защитных и агротехнических мероприятий может помочь в борьбе с серьезным врагом

Не так уж и далеки еще те времена, когда колхозные поля в конце лета были ярко-красного цвета от огромного количества зрелых плодов томатов. И весь этот помидорный рай рос без всякой защиты. Но вот явь сегодняшнего дня: незарастающая народная тропа в ближайший овраг, куда после очередного тумана огородники несут вместе с черными кустами помидоров и свои несбывшиеся мечты о новом урожае.
Конечно, это фитофтора — бич нашего времени, справедливо названная «черным пожаром». Я хотел бы рассказать о своем опыте профилактики и борьбы с этим страшным заболеванием, из года в год бушующим в Центре России.
В разные годы я применял для защиты растений системные химические фунгициды, бордоскую и бургундскую жидкости. Но затем отказался от них. Системные препараты имели большой срок ожидания (три недели), а бордоская жидкость не только не эстетично выглядит, пачкая все вокруг, но и загрязняет большими дозами меди почву. Кроме того, заметил, что растения из-за обработок выглядят угнетенными.
А можно ли получить экологически чистый урожай без применения фунгицидов? Я задался этим вопросом и стал экспериментировать на своем участке.
Испытания я проводил в четырех пленочных укрытиях, расположенных на двух различных садово-огородных участках. Было проверено около 60 сортов и гибридов.
1. Замачивание семян
Профилактику возможных будущих болезней я начинаю с самого начала: замачиваю семена в растворе регулятора роста Эпине-экстра (1—2 капли на 100 мл воды), который не только улучшает всхожесть семян, но и закладывает в программу дальнейшего роста более высокую устойчивость к заболеваниям. По моим наблюдениям, у растений, семена которых подвергались обработке, поражение листового аппарата наступает на 7—9 дней позже необработанных.
2. Плотность посадки
Расстояние между растениями оставляю 40—60 см, в зависимости от типа роста и облиственности. В любом случае, оно должно быть таковым, чтобы листья соседних растений не затеняли друг друга. Первое поражение фитофторозом произошло в той части, где было наибольшее затенение.
3. Формирование
Нет смысла подробно говорить о важности этой операции. Индетерминантные растения формирую в один стебель, один-два раза в неделю пасынкуя и обрезая по одному-два листа снизу после формирования первой кисти до стандартных размеров плодов. Выше третьей кисти листья никогда не убираю — даже в период активного течения болезней.
Листовой аппарат сохраняю до конца вегетации (кроме отдельных больных листьев, если они имеются). На опытных экземплярах растений, где были удалены все листья, вызревание плодов ускорилось, но их вкусовые качества оказались значительно ниже, чем у остальных. Помимо того, я заметил, что стресс от уборки одновременно всей листовой массы ослабил растения, вызвав более сильные их поражения другими заболеваниями.
4. Проветривание
Пленочные укрытия делаю таким образом, чтобы пленкой было закрыто пространство над растениями (арочный тоннель), а торцевые стороны закрыты нетканым укрывным материалом, пропускающим воздух. Почти весь период вегетации боковые стороны опущены, а пленка над южной стороной приподнята до высоты 1,2—1,4 метра. Все это позволяет активно циркулировать воздушным потокам внутри укрытия, не допуская застоя, одновременно защищая от осадков и излишней влаги.
5. Полив
Его провожу один раз в неделю только утром. Затем рыхлю прикорневую зону. В экспериментальной теплице полив проводил два раза в неделю вечером. Это привело к распространению фитофторы на 12—14 дней ранее первых проявлений в других укрытиях.
6. Температурный режим
Здесь важно создать такую температуру воздуха, чтобы и томаты хорошо опылялись, и фитофторе было некомфортно. Оптимальная температура для развития растений 22—27 градусов (днем), 16—18 градусов (ночью). Фитофтора же прекрасно чувствует себя при температуре 16—20 градусов (днем), 10—12 градусов (ночью). При температуре 25 градусов ее развитие приостанавливается, а при температуре более 30 градусов грибы погибают.
Но как добиться гармонии — ведь при такой же температуре пыльца томатов становится стерильной (а значит не завяжутся плоды)? В одной из теплиц я утром (до 12 часов) держал все открытым (именно в это время идет активное опыление у томатов), а затем до 17 часов все закрывал, создавая температуру 32—35 градусов. Вечером вновь все открывал. Только при таком укрытии я не заметил даже начального поражения фитофторозом.
7. Питание
До завязывания плодов на первой-второй кистях азот в подкормках не использую. Если давать азот, растения начнут жировать, и остановить этот процесс будет очень трудно. А в таком состоянии они наиболее подвержены болезням.
На всех этапах вегетации преобладающим в подкормках у меня является калий: содержание N:P:K 7:15:40 еженедельно, а с августа 3:15:50. Повышенное содержание калия в питании поднимает устойчивость растений к болезням. В контрольных экземплярах, где применялось N:P:K 10:10:10 ежемесячно, заболеваемость была выше на 60—80%. При этом сахаристость плодов у основной группы была выявлена выше на 100% у одних и тех же сортов.
8. Биозащита
Уже в течение нескольких лет применяю для защиты от фитофторы биофунгицид Алирин-Б и бактерицид Гамаир, которыми регулярно опрыскиваю томаты. Они содержат в себе большое количество спор полезных грибов, которые, попадая на поверхность растения, заселяют его, не давая возможности размножаться патогенным (вредоносным) грибам.
Дополнительно добавляю препараты для повышения иммунитета и устойчивости томатов болезням (Нарцисс, Экогель, Кендал и др.). Все они созданы на основе натуральных компонентов живых организмов. Уже через сутки после обработки ими плоды можно употреблять в пищу. До июля профилактически опрыскиваю один раз в две недели, а затем строго каждую неделю. Задержка на два-три дня в период эпидемии фитофтороза может свести на нет все усилия. Что и подтвердил мой эксперимент при эпититофии. В группе томатов, опрыснутых на три дня позже нормативного, я зафиксировал 100%-ное поражения фитофторозом.
9. Сорта
Пока не существует ни одного сорта или гибрида, полностью устойчивых к фитофторе. Но есть более подверженные заболеванию и менее. Так, в разных условиях одни и те же сорта заболевали раньше других и более серьезно. В основном это растения с высокой облиственностью.
На нескольких растениях опробовал метод с использованием медной проволоки, проткнутой сквозь стебель и якобы таким образом через повышенное содержание меди в соке томатов защищающей от фитофтороза. Все опытные экземпляры поражались болезнью наравне с другими и в те же сроки.
Подведу итоги
В одной теплице томаты не были поражены совсем, в двух частично страдал листовой аппарат, а в одной заболевание было существенным, с поражением до 15—20% плодов. В последнем случае для спасения урожая я вынужден был применить системный фунгицид Профит Голд, позволивший приостановить «черный пожар», хотя и значительно отодвинувший сроки потребления.
Вот такой путь противостояния развитию болезни я определил опытным путем. Считаю, что только комплекс защитных и агротехнических мероприятий может помочь в борьбе с серьезным врагом, в награду получив экологически чистый, вкусный, здоровый и полезный урожай этой замечательной культуры.

Источник: http://www.agroxxi.ru/

Добавить комментарий